[心得] 重頭來過，直到川久保玲。
【網誌圖文版】http://tigerl.pixnet.net/blog/post/87650794
前是前，後是後，但在川久保玲的設計世界裏，「前」就是「後」。
一件上衣有幾種穿法？搭牛仔褲、百褶裙或者及膝飄逸的長版風衣？但
且慢，若單單「只」一件上衣，有幾種穿法？不假外求的，1982年，川
久保玲在巴黎時裝展上推出針織作品，一件低彩度的毛衣上頭錯落著七
八九十個大小洞孔及網眼，渾不知孰前孰後，更遑論上下左右，哪裏該
套頭哪裏又該穿臂；蓽路藍縷的「乞丐服」曾令多少時尚編輯一時為之
語塞，更遑論97年一系列更為基進的「癭腫裝」：畸異的團塊在衣服表
裏間載沉載浮，瞻之在前，忽焉在後，並尾隨模特兒的移身迴步分割空
間、擾動視覺秩序，如此破格的演繹，就連以精苛聞名的時尚界老佛爺
Karl Lagerfeld也為之折服。
東方與西方、建築結構與服裝設計的有機交混，不是偶然。
當巴黎時裝界的大佬∕姥們尚在緬懷Dior二戰期間那凸顯女體豐乳肥臀
曲線的「New Look」時，平地起驚雷的三宅一生、山本耀司早已相繼在
花都施放異彩，標榜陀風、禪意、枯木山水般的寂境。緊接著川久保玲
踩著暗黑舞踏般怪誕的步數橫空而出──釦眼無釦、天衣無縫，不規則
和非對稱的剪裁立馬成為川久保玲的招牌，驚動了當時巴黎知名的評論
者，將她作品中吞吐的絕望氣息和彼時聲勢如日中天的聖羅蘭相參照，
以為前者指出了一個歐洲文明未曾抵達的異世界。
平衡的鐵律失效，穿著不再「得體」，一切必須重頭來過。
川久保玲說：我滿腦子都只想著如何讓人們去感受服裝本身的力量。無
招勝有招，從幻設的概念到實體面料，其設計中並蓄的粗礪與細膩頗能
對應日本文化裏頭劍與菊花的雙向性，好多作品甚至被供入博物館裏頭
典藏，不過沉浸在冥思苦想的無涯之海中，號稱一天工作超過十二小時
的設計師又哪裏肯善罷甘休? Comme des Garcons 自七○年代成軍以來
，旗下副牌紛紛散葉開枝，如今，從平價的CONVERSE、H&M到高檔的 LV
、HERMES，都是她實質的合作對象。
面對眼下世界級的巨大成功，川久保玲卻始終是沉靜的，和某些初試啼
聲即端出高蹈姿態的設計尖子相較，這位東方女子顯得避世而寡漠。一
個有名的傳說是：她從未曾在鏡頭前笑過；另一個與此相契的傳說是：
她與波蘭籍插畫家Filip Pagowski聯名設計的PLAY系列一推出即迅速搶
灘潮流市場。或紅或綠的愛心滴溜著雙眼直勾勾望進人心底，然而圖構
卻沒有嘴巴──就像鬼束千尋〈月光〉中的意境：「我多麼想對你說出
實話，但我的舌尖長滿了雜草。」
儘管設計師歷來喜用黑色（據說這顏色同時讓她感到舒適和力量，她本
人的束裝打扮也以黑色稱名）變奏服飾調性，不過2012年的秋冬秀上，
川久保玲倒是極其罕見地採用許多高彩度色系詮釋新發見的設計。造型
平扁而顏澤飽滿的衣裙套落在模特兒身上，有摺紙娃娃的童趣兼及紮紙
人偶的惡趣，而寬袍大袖的廓線，不免也令人憶起時尚大師 Cristobal
Balenciaga上個世紀所創造的「balloon dress」經典扮相，且不提這
無獨有偶的巧合，前陣子，兩位的設計和收藏還不約而同在巴黎博物館
進行聯展呢！
是的，非科班出身的川久保玲本身並不諳縫紉，但在她腦海內翻湧無斷
的解構美學素來為人津津樂道：Comme des Garcons 散整為零，通貫其
間的精神看似簡靜、空寂，褶縐與裂綻之間卻又隱浮著屼臲懸宕的不安
感，彷彿危崖有花──2012年春夏的「White Drama」 以無垢的白色花
系列別開生面，乍見之下明瑟無華，然則婚嫁與喪禮的意象隨著模特兒
迴環的身姿來回交錯，似掩非掩的真絲色丁及網紗下潛藏著一張張幽玄
無表情的臉，彷彿脫離了時間的管轄。
她曾坦言，目睹人們面對新設計時產生的恐懼令她感到高興，因為「我
的目的不是為了製造服裝。如果我的腦子只想著做衣服，就未免太受限
制了。」打破結構與秩序，戮力將外顯的布料提昇至意志及美學實踐的
極致，畢竟對川久保玲、以及對整個時尚界來說，fashion ，從來就不
止是教人穿西裝該搭什麼皮鞋和領帶而已。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.45.136.181
fashion 近期熱門文章
PTT消費區 即時熱門文章
